分室（雑談用）ＢＢＳ

お久しぶりです、キャノピ−ですが、最近走ってますと、メーターが35キロ位で針がぶれて上がりません、実際にはもっとスピードが出ている体感は感じているのですが、何が原因か皆目わかりません、ご意見を伺いたくよろしくお願いいたします。

はじめまして。
今回、初めてジャイロキャノピーを弄ろうと思い
純正部品にてピストン周りの部品を調達しました。
１本リング（競技車両）の交換は何度か経験和有りますが、
２本リングは初めての経験です。
リングの上下（１本目と２本目）の見分けを
アドバイスして頂けないでしょうか？
宜しくお願い致します。

質問お願い致します。
ジャイロキャノピーの4ストなんですが登り坂で10キロぐらいしかでないですが下り坂ですと50キロぐらいまで出ますが原因はなんでしょう？修理代は高額になるのでしょうか？
宜しくお願い致します。

お知恵を拝借させてください。
中古の４サイクルジャイロキャノピーのスピードが出なくなり、駆動系を交換しようと考えているのですが、４サイクル用のクラッチの販売が少なく見つかりません。
２サイクル用のクラッチ（DIO系用）でも交換可能でしょうか？

クランクの作業その２が消えるからテストしてたけどやっぱり書き込みが消えるみたい。

今から書くやり方その１は古いやり方ですが昔のバイク屋さんがやっていたやり方です。

ベアリングの受け部に負担を掛けないで入れられるメリットも有りますが、一発で収まらない場合にケースを叩いたりしますので、その際に叩く強さが経験者でないと分からなかったりといったデメリットも有ります。

１：クランクシャフトにクランクベアリングを左右とも組み付けます。

２：Ｒカバーのベアリング受け部をトーチで炙ります。
次の工程でシャフトを入れますので、コンクリートブロックの上にＲカバーを置いて、シャフトを入れる時にシャフトがコンクリートブロックの穴に入ってくれる位置で作業して下さい。

３：熱膨張したＲカバーにクランクシャフトを入れます。
受け部が熱膨張しているのでストンと入ります。
そのまま冷めるまで放置して下さい。

４：Ｒカバーが冷めたらケースとの合い面に液体ガスケットを塗布します。
コッターピンもＲカバーに付けておくと後の作業が楽です。

５：Ｒカバーを炙った時と同様にケースのベアリングの受け部を炙って熱膨張させます。

６：クランクシャフトが付いたＲカバーをケースに組み付けます。
Ｒカバーの時と同じでストンと入ります。

７：ケースとＲカバーを留めるボルト６本を締め付けてケースが冷めるのを待ちます。

８：クランクシャフトの両端をを両手で持って回してみてスムーズに回ったら作業完了です。
スムーズに回らない場合は左右どちらかののベアリングが落ち着いていない(ベアリングの内輪と外輪が横方向に無理が掛かっている)状態なので、ケース及びＲカバーのベアリングの受け部を外から炙った状態でエクステンションバー等を当ててハンマーで衝撃を与えてベアリングを落ちつかせます。

定期的に診察室でオイルポンプを無くして混合に、というのを見ます。
先日仕事で修理を頼まれた車体(２５０γですが)も混合仕様でした。

サーキットで使用する車体の場合だと昔のＮクラスでなければ基本的に混合ですよね。

オイルポンプを外す事によってエンジンへの抵抗を減らせるとか、混合比をその日ごとに任意に決められるというメリットがあります。

では公道で使う車両で混合のメリットは？

車両の持ち主がレーシーな気分に浸れる・・・くらいでしょうか。

ではデメリットは？
・当日中に使わなかった燃料は再撹拌しないといけない
・給油時にポリミックスと２ｓｔオイルが必要
・放置するとキャブレタの詰りが早く発生する

正直何の為に公道で使用する車両をわざわざ混合仕様にするのか分かりませんが、多分僕が思う以外の理由が有るのかと思います。

混合仕様にしたいとお考えの方がいましたらデメリットもよくご理解のうえでするのが良いですよ。

今年もキャピタルで開催されますよ！！

えのちゃんお久しぶりです。宣伝です。今年もやりますのでよろしくお願いいたします！

岐阜県関市のバイク屋さん

モト・ポイント　ササダさんのＨＰが完成したようです。

http://motopoint.iinaa.net/

新車・中古車・修理全般取り扱ってますので、ご近所の方で機会がありましたら是非ともご利用下さいませ。

４ｓｔジャイロのエンジンがアイドリング時にカタカタいう事があります。

原因としてはアイドリング回転数が低い事なのですが、そうなる原因として多いのがプラグ不良・エアエレメント不良・排気バルブのカーボン溜まり辺りです。

プラグやエアエレメントは交換、バルブのカーボンは各メーカーから出ているガソリン添加剤を入れるか、プラグホールからエンジンコンディショナー(泡状の物)を吹き込んでプラグで蓋してキックを半分くらい動かす(少しだけクランキングしてあげる)こと３〜４回、その後１０分くらい放置してからエンジンを始動させると良くなる場合が多いです。

ただこのやり方でカーボン除去するとその際にプラグが不良を起こす場合が多いので、現在使っているプラグで作業して、エンジンを始動させてエンジンコンディショナーを吐き出させてから新品プラグに換えるのが良いです。

別角度から

車体に付いてるのがＩＲＣのタイヤで横に置いているのがＢＳのタイヤです。

ＢＳのタイヤの編摩耗、車体進行方向右側が減っているのはアームのブッシュ類のヘタリが原因で交換で改善されます。

ＩＲＣのタイヤのセンターがデコボコに編摩耗しているのはタイヤの特性です。
この画像でも分かるようにＢＳはスリップサインを超えても綺麗に減っていくのですが、ＩＲＣとダンロップ(画像には無いですが)はタイヤの残りが少なくなるとセンター部がデコボコになります。

これがアクスルシャフトベアリングに悪影響を及ぼす原因になりますのでタイヤが減ってきた頃に注意して状態を確認のうえデコボコになる前に交換すると良いです。

４stモデルになってからドライブシャフトの先端をLカバーで支持するようになってます。

この支持しているLカバーについているベアリングとカラーがよく不良を起こします。

またドライブシャフトがベルトに引っ張られて泳がない為、ドリブンフェイスにしわ寄せ負担が掛かってきています。

画像はドリブンフェイスの内側のベアリングが破損している物になります。

２stモデルですとこのベアリングが不良を起こす前にトルクカムのガイドピンの受け部の穴が広がって要交換となる為に２stモデルから４stモデルへ乗り換えた方で初めての場合、

「何でココが！？」

って思う事が多いかと思います。

ミクシィのほうでも告知しておりますが
１０月５日に三重県桑名のレインボースポーツ西コースでサーキットオフがあります。

http://page.mixi.jp/run_page_apps.pl?appParams=%7B%22q%22%3A%22view_diary%22%2C%22diary_id%22%3A%22946575%22%7D&module_id=1518663&page_id=269784

今年もやりますよー！
『　オレたち さんりん族 　　天高く馬肥ゆる秋の大人の運動会！ 』

日時　２０１４年１０月５日（日曜）　８時より受付
会場　　レインボースポーツ　西コース
　http://www.rainbowsports.jp/index.html

参加費　４０００円予定（参加人数によって変動あります）

基本、三輪の参加申し込みは必要ありません。
ちょっとヒマの出来た方は、お気軽にお立ち寄り下さいませ〜
ただし見学だけの方は入場頂けませんので、ご注意ください。
初めての方も、お気軽に「参加してやるぞー！」という気持ちでお越しください！（笑）

『ネット上の情報だけでは得ることの出来ない満足が絶対に有ります！！！』

初心者の方の走行時間も作りますので、「今年こそデビューするぞー！」って人も大歓迎！
ベテランライダーの先生も沢山居ますので 、簡単なライディング教室もあるかも？
走るも良し！おしゃべりも！交流を深めるなどして一緒に遊んで下さい。

サーキットの御厚意で、前日４日の１８時頃から現地入りできますので、
遠方からお越しの方はユックリしていただいて〜〜
夜通し喋りたいって人は、存分に盛り上がって下さい！！！（笑）

のっぶ〜さんが９月１４日にイベントを開催します。

興味のある方は是非遊びに行ってみてはいかがでしょうか。

マロを組んでからというもの焼きつきや抱きつきに悩んだり
抱きつきが怖くて気持ち良く全開出来なかったりしてませんか？

全開して焼きついた時用に予備シリンダを常備したり
遅くても被り気味で焼きつく心配の無いセッティングにしたり
なんて状態の人って多いですよね。

ジャイロのチューニングをご自身で弄って遊んでるのって楽しいですよね。
でも焼きつきの心配と背中合わせだと結構心が折れることも多いかと思います。

ボアを広げると排気量が増えてトルクアップして速くなります。
でもレース用シリンダーキットを公道用車両でトラブル無く使うには色々な面で大小はともかくリスクが伴うのも事実です。

じゃあ逆にボアを広げずに楽しんだらどうでしょうか？
エンジンチューンの基本としてストロークに対してボアが広ければトルクが出ますが、
ストロークに対してボアが狭いのはどうでしょうか？
答えは高回転型でレスポンスの良いエンジンになるんです。

車重と空気抵抗の大きいキャノピーでも純正シリンダベースの４９ｃｃでも
弄っていくとトラブルフリーでＭＡＸ７５キロとかも出来ます。
一般公道で出せる最高速は６０キロですので、
７５キロ出る車体でしたら十分な加速が出来ます。
(ちなみにＸ・ＵＰでしたら８０キロオーバーです)

シリンダは純正ベースのポート加工までで
あとは吸排気と駆動系で弄って遊んでて
仕様によって速くなったり遅くなったり・・・
でも焼きついて止まる心配なく走れれば遠出も出来ますよね。

「なぁ〜んか最初の頃は楽しかったけど最近は焼けるのが怖くて何だかなぁ〜・・・」

なんて思ってるアナタ、小馬鹿にしないで今一度純正シリンダで楽しんでみると楽しいかもしれませんよ。

書かないとマズイですよね、、、。

４stキャノピーが出てかれこれ５年経ちましたね。

最近ウチのも含めてお客様のキャノピーでコツを掴んで上手くやらないとエンジンが始動しないというのがよく有ります。

原因は色々有るのですが、意外と見付け難いのがバッテリーです。

先日あったのが電圧計で計っても１３.５v有るからノーマークだったのが症状が改善されないので確認したら原因はバッテリーでした。

その時の症状と確認方法は
症状：スタータで元気にクランキングするけど始動しにくい。
始動しても２〜３分はスロットルを緩めるとエンジンが止まる。
止まらなくなってからは調子良いしアイドリングも安定する。

確認方法：バッテリーに充電器を繋いで充電しながら始動させてみる。
この時にすぐに始動するしアイドリングも最初から安定している。

その後アイドリング状態のまま充電器のスイッチを切ったり入れたりすると切った時(もしくは切って何秒か経過してから)にアイドリング回転数が下がったり、もしくは安定しなくなったりする。

でもまた充電器のスイッチを入れたらアイドリングが安定する。

確認時にこぉ〜んな状態だったらいくらテスタでバッテリー電圧を計った時に電圧が有ってもそのバッテリーはダメなんです。。。

４stキャノピーで３０か３５キロ位から振動が出始めて、
４５〜５０キロ辺りで振動がピークに達して、
それ以上の速度だとピタっと振動が無くなる症状について。

画像はＬカバーのドライブシャフトの先端が収まる部分です。

黄色い〇が新品のカラーが入った状態で、
赤い〇がそれまで入っていたカラーです。

磨り減って穴が大きくなっていますよね。
コレが原因でシャフトが振って振動が出ます。

更にそのまま使うとデフギヤ関連に影響が出ますので、
振動が出始めたらなるべく早めの交換をお薦めします。